Hilo de consultas en Español

[JuanQui]

Hola Juanqui, por mucha bateria que le pongas el motor es de 250w y no debes de pasar esa potencia, eso si, puedes mejorar el rendimiento del sistema de varias formas.

Lo primero es entender la potencia, los calculos que haces sería la potencia que te pueden llegar a dar las baterias, no lo que te vaya a consumir el motor, si el motor para mantener la velocidad solicita 200w, aunque la bateria sea capaz de dar 1200W, solo se consumiran 200W. Lo que has incrementado en este caso es la autonomía y la posibilidad de freir el motor si no lo usas correctamente. Me explico:

Lo que consume tu motor, simplificando, lo puedes calcular de la siguiente manera: I=(Vbat-FCEM)/R donde Vbat es la tensión de la batería, FCEM es la fuerza contra electromotriz del motor(Proporcional a las RPM) y R serían las resistencias de las bobinas y el cableado. Finalmente P=V*I

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el PAR, osea la fuerza que aporta tu motor es proporcional a la corriente que consume, a más corriente más fuerza para: acelerar, mantener velocidad, subir una cuesta, etc.


Finalmente la potencia que absorve el conjunto de la batería será dada por P=V*I siendo V el voltaje de la batería, e I la intensidad que solicita el sistema de la Bateria. De está potencia un % será la que llege a la rueda, el resto se va en perdidas(Calor) en controlador, motor, cables, etc..)


De estos datos puedes ver que ha motor parado la intensidad que consume tu motor puede ser muy alta, excediendo en mucho los 250w, practicamente es limitada por la resistencia de cableados y lo que es capaz de dar la batería, FCEM=0. Con mucha potencia en la batería, si no controlas estas sobreintensidades freiras el motor.


A medida que coges velocidad, tu motor gira a mayores revoluciones, la FCEM va subiendo y limitando la corriente absorvida por el motor, hasta que llega un momento en el que la fuerza que necesitas para mantener la velocidad es igual al par que está suminstrando el motor [I=(Vbat-FCEM)/R], has alcanzado el equilibrio. Si en ese momento la carretera se pone un poco  cuesta arriba, necesitarás más par, por lo que las revoluciones del motor caerán un poco, aumentará la Intensidad y obtendras una nueva situación de equilibrio. Como ves, en esta situación la FCEM domina, ésta depende del diseño de tu motor y las revoluciones. Si quieres más revoluciones la solución es aumentar Vbat, Pero a bajas vueltas puedes freir el motor. Para estos casos parece muy util el CycleAnalist que es capaz de regular las corriente que consume el motor jugando con el acelerador.


Por cierto la bici de carreras es muy guapa. ¿Que tal anda?. No estará limitado el apoyo a los 25Km/h, por que si no, me parece que el motor te va a servir de poco. El sistema de apoyo parece que va engranado a la cadena, había visto un sistema similar en unas bicis Noruegas. En la Web salía una Noruega en paños menores que quitaba el hipo!!.


Salud

Muchisisimas gracias por la explicación qu me ha aclarado los conceptos.

La bici que lleva las ruedas Zipp es super-eficiente. Normalmente va sin PAS y solo se lo pongo en los puertos, pues con la gente que voy, son ciclistas veteranos (hacen cicliomaratones de 1200 km Madrid-Gijón-Mardrid) de hace 20 años (yo solo 2 años) y en los puertos me quedaba tirado y ahora ya no. Normalmente en una etapa de 100 km a una media de 25-27 km/h solo gasto el 40% de batería. Actualmente le estoy realizando desarrollos a medida con el objetivo de poder llanear de manera cotinuada a 40-42 km/h, con lo que conseguiré tener ventaja en todas las situaciones. Esto es fundamental para que la proxima ciclomaratón de 300 km no me tengan que esperar.

Saludos

JuanQui

[JuanQui]

Al final y tras unos cuantos traspies ya tengo más o menos montada la Bici con el motor de 1Kw trasero, como podeis ver el controlador está montado bajo un Rack en una caja hecha a medida y con el disipador al aire. Los conectores y resto de cableado están en un alojamiento del Rack, falta instalarle unos tirantes de seguridad. En cuanto al montaje, los mayores problemas han estado relacionados con el cambio y la rueda motor que no viene centrada respecto a la posición de una bici corriente.

El problema del piñon lo he resuelto con un Sram de 5 velocidades, he probado con shimano de 6 y 7 velocidades pero la caja del piñon es bastante alta, por otra parte salvo en los shimano en el Sram y otro nisu que he probado es necesario calzarle con una arandela pues el piñon se encaja.

EN cuanto a conseguir colocar la rueda en el centro al final opte por corregir el radiado, ya que la llanta está centrada sobre el motor, la operación es sencilla, hay que aflojar una vuelta de llave los radios del lado izquierdo y luego apretar los de la derecha, con eso más o menos la llanta se centra sobre el chasis de la bici y deja juego para que funcione correctamente el piñon.

En cuanto al cableado aún me queda por instalar un conector a la salida de la rueda para facilitar el mantenimiento y no tener que desarmar todo el cableado. No es facil pues los conectores industriales apropiados son muy caros y estoy buscando unas bainas o caperuzas para poder montar conectores mas normales.

He conectado el acelerador y el pedelec, funcionan los dos a la vez. Sin embargo el comportamiento del Pedelec no es adecuado, en cuanto das pedales entra el motor al 100% y la bici sale disparada, con lo que no es práctico. En un momento te pones a 35Km/h y corta el motor, creo que por exceso de revoluciones del Pedelec. Este funcionamiento ya me lo esperaba por lo que había leido. Sin embargo es muy comodo el que cuando das pedales entre el motor sin tener que manejar un acelerador. Debiera de poder regularse el apoyo que éste aporta. Ya estoy pensando en un circuito que pueda regular el sistema para poder funcionar con Pedelec y fijar la potencia que aporta.

Sobre el rendimiento no os puedo aportar nada todavía ya que con el Pedelec la bici no es manejable, se lanza a toda velocidad en unos segundos y el desarrollo que llevo 48-14 no dá para esa velocidad. Eso si la fuerza es impresionante.

Os dejo una fotos de como ha quedado el montaje.

Salud

Rafa quería felicitarte por lo bien que te a quedado la instalación. Solo te falta el conector de los cables del motor (que es dificil de encontrar) y algún cubrecables bonito que disimule el cableado original. Es una pena lo del desarrollo 48-14 (44 Km/h a 100 pedaleadas/mn). Creo que ese motor solo acepta cassettes de rosca verdad. Si encuentro algún cassette 12-28  o alguna  solución parecida te digo.

Saludos

JuanQui

[Rafa]

Hola Juanqui, no te preocupes, ya los he estado mirando y son complicados de encontrar. Tengo un regina 13-22 antiguo que seguramente acabaré poniendo, tiene el problema de la herramienta de estracción que ya no se encuentra. En cuanto a los shimano, hube de rebajar con una dremel la herramienta para que pudiera entrar en el eje de 14.

Adaptar el Kit no es lo que se dice precisamente sencillo y requiere de algunos conocimientos de mecánica o tener buenas manos. Los talleres de bicis tradicionales dudo que se impliquen, no es "Sota-Caballo-Rey". El cableado es otro tema que veo muy poco optimizado, realmente con una manguera de 8 hilos entre el manillar y el controlador sobraría. Sería util Desplazar las conexiones a una caja de empalmes a la zona del manillar y  evitando de este modo tener que guiar tantos cables desde los controles del manillar al controlador. No entiendo muy bien porque no cuidan estos pequeños detalles ya que supone un ahorro importante en cableado que siempre es caro.

[JuanQui]

Hola Juanqui, no te preocupes, ya los he estado mirando y son complicados de encontrar. Tengo un regina 13-22 antiguo que seguramente acabaré poniendo, tiene el problema de la herramienta de estracción que ya no se encuentra. En cuanto a los shimano, hube de rebajar con una dremel la herramienta para que pudiera entrar en el eje de 14.

Adaptar el Kit no es lo que se dice precisamente sencillo y requiere de algunos conocimientos de mecánica o tener buenas manos. Los talleres de bicis tradicionales dudo que se impliquen, no es "Sota-Caballo-Rey". El cableado es otro tema que veo muy poco optimizado, realmente con una manguera de 8 hilos entre el manillar y el controlador sobraría. Sería util Desplazar las conexiones a una caja de empalmes a la zona del manillar y  evitando de este modo tener que guiar tantos cables desde los controles del manillar al controlador. No entiendo muy bien porque no cuidan estos pequeños detalles ya que supone un ahorro importante en cableado que siempre es caro.

Rafa, otra solución es abrir con mucho cuidado (para no forzar las soldaduras) hasta 150 mm la  vaina  superior e inferior de la horquilla trasera.  Después, si hiciera falta,  se debería de poner las arandelas necesarias para el correcto ajuste del conjunto. Entonces si que cabrían otros tipos de cassettes con rosca.  Yo tengo una BH BearTrack, que es una bicicleta de trecking parecida a la tuya montado con GM de 1000 W  igual que el tuyo y le he hecho este tipo de  modificación.


Cualquier cosa que necesites, me consultas.

Saludos

JuanQui

[perdigon]

Hola hoy estoy contento segun veo en la normativa europea las bicicletas con motor de 250 w pedaleo asistido no necesitan homologacion saque por impresora la normativa la llevo encima por si mi paran y tener argumentos con los que defenderme, ya se sabe que todo por escritoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo si no no vale nada de nada.

[JuanQui]

Hola hoy estoy contento segun veo en la normativa europea las bicicletas con motor de 250 w pedaleo asistido no necesitan homologacion saque por impresora la normativa la llevo encima por si mi paran y tener argumentos con los que defenderme, ya se sabe que todo por escritoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo si no no vale nada de nada.

Hola perdigón,

Te quería comentar sobre el tema de homologación 2 cosas:

1.La probabilidad que te paren Policía Municipal., G.C. etc,  para pedirte la documentación es remota. 1º porque no se nota (parece un bulto), 2º porque no sabrán ni lo que és ese bulto que llevas detrás (y más si lo disimulas un poco con alguna bolsa que lo envuelva). 3º Por es muy difícil medir los watios y 4ª porque me parece que tu bici no pasa de 25 Km/h.

Por otra decirte que me he comprado en varias bicis eléctricas homologadas de fabricantes nacionales (Monty, BH, Giant, etc) y me han dicho que ni que era necesaria la documentación y que de los miles de bicicletas que han vendido (Monty 10.000 bicis eléctricas vendidas en año 2008) no les consta que se haya producido este tipo  de incidente.
Conclusión: es posible que te paren la Policía Municipal, G.C. etc,, pero muy poco probable.

2.Una cosa es la normativa Europea (250 W, PAS y 25 km/h) y la otra es la normativa Española Real Decreto 240/85 del 20 de noviembre, Te envío el link:
   http://www.cppm-ssr.com/legal/Normas/rd240685.PDF
  
 Esta última normativa es la que predomina por encima de la Europea. Te lo digo con seguridad porque he tenido que devolver 2  
 Bicis  a Taiwán por no tener la homologación Española. LA Aduana de Valencia me ha remitido al Ministerio de Industria donde me
han transmitido esta exigencia de la Homologación Española y no Europea. Puede ser que algunas Aduanas de otras ciudades no sean tan exigentes o tengan algún enchufe, yo te hablo de Valencia, que es lo que conozco.


3.Tengo una consultita para tí  es sobre el GM Minimotor. A continuación paso explicarte para que lo quiero.
 
Mi mujer tiene una Monty plegable EF-38 y cuando voy con ella no pasa de 15 km/h. Quiero hacer rutas un poco mas largas, en llano, por carril bici ancho y me gustaría poner un GM Minimotor para que fuéramos un poquito mas alegres a 22-25 Km/h.

Como tu ya tienes un GM Minimotor quería saber si me podrías contestar a las siguiente consulta: Que velocidad te coje sobre asfalto en llano y sin viento. Si no me he equivocado en mis cálculos un Minimotor de 220 rpm con una rued de 20"x1.75" puede alcanzar en llano y sin viento de 18-20 km/h.. Según tu experiencia es correcto este cálculo?.

Imagino que con una rueda de 20" y un par de 20 Nm tendrá mucha fuerza para subir las cuestas. En mi caso como Valencia es una ciudad muy plana lo que necesito es velocidad punta, ya que las rectas se hacen interminables.

Agradeciendo la contestación te envío un saludo

JuanQui

[perdigon]

pues me has desilucionado un poco pero bueno que le vamos a hacer,los politicos españoles solo saben robarnos y jodernos con leyes adsurdas a ver cuando ponen las leyes todas en europa comunitaria porque esto es ya una paranoia con los enfermos mentales que nos gobiernan
sobre el tema de velocidad creo que aciertas 20km/h a 25 se para el motor y solo es pedaleo y en cuestas que decirte sube sola lol tiene fuerza con ganas el motorcito
Saludos y a disfrutar
Los bajos estos vividores nonosdejan ni hacer deporte xd

[JuanQui]

Hola Juanqui, por mucha bateria que le pongas el motor es de 250w y no debes de pasar esa potencia, eso si, puedes mejorar el rendimiento del sistema de varias formas.

Lo primero es entender la potencia, los calculos que haces sería la potencia que te pueden llegar a dar las baterias, no lo que te vaya a consumir el motor, si el motor para mantener la velocidad solicita 200w, aunque la bateria sea capaz de dar 1200W, solo se consumiran 200W. Lo que has incrementado en este caso es la autonomía y la posibilidad de freir el motor si no lo usas correctamente. Me explico:

Lo que consume tu motor, simplificando, lo puedes calcular de la siguiente manera: I=(Vbat-FCEM)/R donde Vbat es la tensión de la batería, FCEM es la fuerza contra electromotriz del motor(Proporcional a las RPM) y R serían las resistencias de las bobinas y el cableado. Finalmente P=V*I

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el PAR, osea la fuerza que aporta tu motor es proporcional a la corriente que consume, a más corriente más fuerza para: acelerar, mantener velocidad, subir una cuesta, etc.


Finalmente la potencia que absorve el conjunto de la batería será dada por P=V*I siendo V el voltaje de la batería, e I la intensidad que solicita el sistema de la Bateria. De está potencia un % será la que llege a la rueda, el resto se va en perdidas(Calor) en controlador, motor, cables, etc..)


De estos datos puedes ver que ha motor parado la intensidad que consume tu motor puede ser muy alta, excediendo en mucho los 250w, practicamente es limitada por la resistencia de cableados y lo que es capaz de dar la batería, FCEM=0. Con mucha potencia en la batería, si no controlas estas sobreintensidades freiras el motor.


A medida que coges velocidad, tu motor gira a mayores revoluciones, la FCEM va subiendo y limitando la corriente absorvida por el motor, hasta que llega un momento en el que la fuerza que necesitas para mantener la velocidad es igual al par que está suminstrando el motor [I=(Vbat-FCEM)/R], has alcanzado el equilibrio. Si en ese momento la carretera se pone un poco  cuesta arriba, necesitarás más par, por lo que las revoluciones del motor caerán un poco, aumentará la Intensidad y obtendras una nueva situación de equilibrio. Como ves, en esta situación la FCEM domina, ésta depende del diseño de tu motor y las revoluciones. Si quieres más revoluciones la solución es aumentar Vbat, Pero a bajas vueltas puedes freir el motor. Para estos casos parece muy util el CycleAnalist que es capaz de regular las corriente que consume el motor jugando con el acelerador.


Por cierto la bici de carreras es muy guapa. ¿Que tal anda?. No estará limitado el apoyo a los 25Km/h, por que si no, me parece que el motor te va a servir de poco. El sistema de apoyo parece que va engranado a la cadena, había visto un sistema similar en unas bicis Noruegas. En la Web salía una Noruega en paños menores que quitaba el hipo!!.


Salud

Disculpa Rafa, te voy hacer el supuesto pero con la variable de que el motor admite mas vatios


Tengo un motor de 2000W, 2 Baterías en paralelo de 36V/16Ah 2 C y un controlador GM Bac-0281 36V/50A. Si multiplico
Baterías 16Ah x 2 baterias x 2 C=64A
Contolador= 50A

Conclusión Final: Aunque tengamos 64A de las 2 baterías en paralelo como el controlador no da mas de 50A, solo tendríamos 50A disponibles que multiplicado por 36V me da 1800W nominales y como el Motor admite 2.000W no se freiría. Si estos cáculos son correctos las dudas que me surgen son:

2.¿Mantendría las rpm incrementando el par y la autonomía con respecto a una sola batería de 36V/16Ah?

3. ¿ 2 Baterías en paralelo o en en serie aunque tengan 2 BMS independientes, dan las misma prestaciones que una doble de voltaje
(serie) o amperaje (paralelo) pero con un solo BMS?


Agradeciendo anticipadamente tu respuesta, te envío un saludo

JuanQui

[Rafa]

Hola Juanqui, el fallo de concepto es en lo nominal, me explico la bateria + controlador se supone que estan diseñados y probados para aguantar esa carga, 1800W. Sin embargo no quiere decir que no puedan dar más, al igual que el motor que puede tener una punta de consumo bastante más alta de la nominal. Un motor en el arranque, hasta que coge velocidad puede tener puntas de consumo de 4 o 5 veces más que la nominal. Para eso se utilizan los arrancadores estrella-Triangulo y luego los progresivos. A los motores siempre se les protege con un guardamotor, que admite sobreintensidades por un periodo de tiempo.

En cuanto a diseño del conjunto, el motor, en general, se elige sobrao, para que trabaje a un 75% de la nominal e intentas mantenerlo por debajo de este regimen salvo en arranques o momentos puntuales. Cuando trabajaba en Fabrícas siempre me gustaba tocar los motores y ver los consumos, debian de estar templados y con un consumo en regimen por debajo de la nominal. Dependiendo de que parte se calienta puedes detectar la necesidad de efectuar diferentes mantenimientos.

Con una batería de mayor capacidad incrementas la autonomía. Si tu motor, por las condiciones, precisa más par, o sea, más corriente, una batería de mayor capacidad será capaz de darsela cayendo poco el voltaje. Para entenderlo mira la curva de trabajo de una bateria, Voltaje frente a Amperios, Según pide más consumo el Motor, el voltaje al que lo da la batería disminuye. Es una cuestión de equilibrio entre el par que se le exige y lo que son capaces de dar los diferentes elementos.


En cuanto a usar dos baterías frente a una de doble capacidad, yo me quedo con la de doble capacidad pues pesará menos que dos baterias simples. En cuanto al rendimiento, al final los modulos que tienes son los mismos, por lo que si la sección de los cabes es correcta deberá al final de darte lo mismo.

La variable dificil de calcular es el par o la potencia que necesitas, a partir de ahí con las curvas de carga de motor y baterias, podemos calcular que velocidad alcanzará el conjunto.   La potencia puede ser proporcional al cubo de la velocidad, P= k * V3, Imaginate que con 200W fueramos ha 20Km/h, necesitaríamos 900w para mantener 40Km/h.

Espero que te sirva de algo, no me suelo explicar muy bien.

Salud

[JuanQui]

Hola Juanqui, el fallo de concepto es en lo nominal, me explico la bateria + controlador se supone que estan diseñados y probados para aguantar esa carga, 1800W. Sin embargo no quiere decir que no puedan dar más, al igual que el motor que puede tener una punta de consumo bastante más alta de la nominal. Un motor en el arranque, hasta que coge velocidad puede tener puntas de consumo de 4 o 5 veces más que la nominal. Para eso se utilizan los arrancadores estrella-Triangulo y luego los progresivos. A los motores siempre se les protege con un guardamotor, que admite sobreintensidades por un periodo de tiempo.

En cuanto a diseño del conjunto, el motor, en general, se elige sobrao, para que trabaje a un 75% de la nominal e intentas mantenerlo por debajo de este regimen salvo en arranques o momentos puntuales. Cuando trabajaba en Fabrícas siempre me gustaba tocar los motores y ver los consumos, debian de estar templados y con un consumo en regimen por debajo de la nominal. Dependiendo de que parte se calienta puedes detectar la necesidad de efectuar diferentes mantenimientos.

Con una batería de mayor capacidad incrementas la autonomía. Si tu motor, por las condiciones, precisa más par, o sea, más corriente, una batería de mayor capacidad será capaz de darsela cayendo poco el voltaje. Para entenderlo mira la curva de trabajo de una bateria, Voltaje frente a Amperios, Según pide más consumo el Motor, el voltaje al que lo da la batería disminuye. Es una cuestión de equilibrio entre el par que se le exige y lo que son capaces de dar los diferentes elementos.


En cuanto a usar dos baterías frente a una de doble capacidad, yo me quedo con la de doble capacidad pues pesará menos que dos baterias simples. En cuanto al rendimiento, al final los modulos que tienes son los mismos, por lo que si la sección de los cabes es correcta deberá al final de darte lo mismo.

La variable dificil de calcular es el par o la potencia que necesitas, a partir de ahí con las curvas de carga de motor y baterias, podemos calcular que velocidad alcanzará el conjunto.   La potencia puede ser proporcional al cubo de la velocidad, P= k * V3, Imaginate que con 200W fueramos ha 20Km/h, necesitaríamos 900w para mantener 40Km/h.

Espero que te sirva de algo, no me suelo explicar muy bien.

Salud

Gracias Rafa por la aclaración.

Le había hecho un pedido de varias baterías a GM y me dicen que ya no disponen de baterías LiFePO4 (2000 ciclos) que ahora solo disponen de LiMn2O4 (500 ciclos).
¿Tu que tipo de baterías te compraste?. Por otra parte están las LiNiCo2O4 que son ligeras pero pueden ser explosivas  ¿Crees que pueden ser tan explosivas?

Saludos

JuanQui

[Rafa]

Yo creía que era LIFePO4, aunque cuando la recibi y la abrí vi el tema, que era de LImn204. Por lo poco que la he usado, la batería empuja bien, no se en que rangos de consumos pues estoy esperando unos Watimetros que pedí a HobbiKing hace ya un mes. Lo de la tecnología es una confusión de la página, pues parece que son de LIFePO por lo que se habla de la técnología pero en el paquete de baterías para bicicleta lo indican no muy claramente.

En cuanta la construcción, el bloque de pilas va fijado al chasis por medio de pegamento termofusible que ya se ha soltado con unos pocos baches, no pasa nada se puede mejorrar facilmente, instalando unos anclajes a lo ocidental. Una cosa más preocupante es la ausencia de diodo de protección que puentee la llave de contacto. Por lo que he leido en el manual si bajas unas cuesta empinada con el interruptor desconectado y haces uso de la frenada regenerativa puedes quemar el controlador. En teoría las baterias debieran incorporar este diodo desde Junio de 2009.

Hay un post muy interesante de como están aplicando el tradicional estrella triangulo para obtener más velocidad, es el post sobre modificación Delta. Aunque hay que modificar los hilos de alimentación del motor, de lo que se trata es precisamente que una vez que tengas velocidad conmutes la  forma en que alimentas las bobinas para que estas vean más voltaje y puedan consumir más corriente. Esta modificación puede ser más facil que andar con dobles baterías o elevadores de tensión. Eso si, como arranques en posición de triangulo motor frito seguro.

[JuanQui]

Yo creía que era LIFePO4, aunque cuando la recibi y la abrí vi el tema, que era de LImn204. Por lo poco que la he usado, la batería empuja bien, no se en que rangos de consumos pues estoy esperando unos Watimetros que pedí a HobbiKing hace ya un mes. Lo de la tecnología es una confusión de la página, pues parece que son de LIFePO por lo que se habla de la técnología pero en el paquete de baterías para bicicleta lo indican no muy claramente.

En cuanta la construcción, el bloque de pilas va fijado al chasis por medio de pegamento termofusible que ya se ha soltado con unos pocos baches, no pasa nada se puede mejorrar facilmente, instalando unos anclajes a lo ocidental. Una cosa más preocupante es la ausencia de diodo de protección que puentee la llave de contacto. Por lo que he leido en el manual si bajas unas cuesta empinada con el interruptor desconectado y haces uso de la frenada regenerativa puedes quemar el controlador. En teoría las baterias debieran incorporar este diodo desde Junio de 2009.

Hay un post muy interesante de como están aplicando el tradicional estrella triangulo para obtener más velocidad, es el post sobre modificación Delta. Aunque hay que modificar los hilos de alimentación del motor, de lo que se trata es precisamente que una vez que tengas velocidad conmutes la  forma en que alimentas las bobinas para que estas vean más voltaje y puedan consumir más corriente. Esta modificación puede ser más facil que andar con dobles baterías o elevadores de tensión. Eso si, como arranques en posición de triangulo motor frito seguro.

Muy interesante la modificación estrella-triangulo de Delta-Wey  para obtener más velocidad, se lo diré a mi electricista a ver si se atreve, aunque veo demasiado cable y no sé si al final podría quedar una instalación aseada. Por otra parte pienso que deberían de tener una buena bateía para que la Máxima Descarga Continua pudiera alimentar la demanda del motor a altas rpm, ¿no crees?

Tengo una consulta, ¿podría ser que 2 baterías de litio LiMn2O4  en paralelo no funcionen igual de bien que una del doble de Amperios debido a que los BMS en paralelo o se entienden bien para alimentar un solo motor?  Esto es lo qu me ha dicho una empresa de especializada e venta de baterías de litio y me gustaría saber tu opinión.

Saludos

JuanQui

[jarocue1]

Hola a Todos, antes que nada felicitaros por las consultas que haceís, pues han despertado profundamente mi interés, además veo que habéis despertado mucho interes entre los usuarios de éste foro, como veo que cada día más el tema de las bicis está tomando fuerzas me uno a vosotros en éste foro para compartir mis experiencias propias, espero poder colaborar así como me colaboréis en las dudas que me surjan, pues me encanta el tema de las bicis aunque soy bastante novato en éste tema.. Estoy intentando motorizar mi bici, y tengo un problema muy similar al de  JuanQui, pues no estoy seguro si el BMS funciona con todo su rendimiento o e entiende bien con el motor al tenerlos con baterías en paralelo, pues al parecer la alimentación hacia el motor no es igual de eficiente cuando se tienen las baterías en paralelo, alguién ha realizado algún experimento similar para poder obtener un mayor amperaje?... Alguien podría aconsejarme cuál podría ser la mejor manera para obtener un mayor amperaje y sacarle el mayor provecho al BMS, sin que afecte la alimentación del motor??... Agradecería todas vuestras respuestas, espero colboraros en lo myor posible, quedo a la espera de respuestas.. saludos a todos los usuarios y gracias...

[Rafa]

Los Arrancadores estrella triangulo son ampliamente usados en industria para la puesta en marcha de motores con cargas pesadas. En el momento del arranque la FCEM del motor es nula o muy pequeña, por lo que el motor consume una gran cantidad de corriente, para evitarlo se arranca en configuración de estrella con las bobinas en serie (Cada bobina del motor ve la mitad del voltaje de fase, si se alimenta 400v trifásica, la bobina ve 230v), una vez que el motor coge velocidad y el consumo disminuye se conmuta a triangulo, viendo las bobinas la totalidad del voltaje V (400v).

Cuando hablamos de aplicar un sistema estrella triangulo para motores brushlees en corriente continua, no estamos en realidad haciendo un estrella triangulo sino que aplicamos una filosofía parecida aunque el motor difiera significativamente. Si te fijas en los esquemas de los debanados de un brushless, estos están compuestos por un moton de bobinas en serie, consuelta el post:

http://goldenmotor.com/SMF/index.php?topic=1520.0

dependiendo del algoritmo de control del motor se van comuntando los polos A-B->A-C->B-C... Según una secuencia gobernada por los sensores de efecto Hall. Aplicar el estrella triangulo como se indica deshaciendo la estrella no creo que funcione, sin embargo si se pueden poner en paralelo bobinas de tal manera que la tensión que vean sea el doble. Sería partir la serie de los bobinados en dos e instalar unos reles  y conmutarlos de paralelo a serie.

No te hagas muchas ilusiones, se ha de controlar muy bien la conmutación para no preparar cortocircuitos, te lo dira tu electrecista, los estrella triangulo industriales llevan enclavamientos mecánicos. Y como se te ocurra arrancar de parado en triangulo despidete, por lo que es necesario limitadores de corriente y asegurar a bajas vueltas la conmutación a estrella. Pienso que la conmutación podría hacerse en la caja del motor e instalar algún sistema centrifugo automático.


En cuanto a la demanda, si tu motor consume 20A en regimen no lo debes sobrepasar en ninguna de las dos configuraciones. La ventaja de esto es que te libera del limite impuesto por la fuerza contraelectromotriz. Haz la prueba a girar el motor y mide la tensión en el conector que va a la bateria sin estar esta conectada. Veras el efecto de la FCEM.


A lo de las baterías, yo pondría tambien una de doble capacidad, al conectarlas en paralelo se han de equilibrar y lo mismo te dan problemas. Al cargar las dos por separado no vas a obtener el mismo voltaje final, aunque sea  muy parecido al conectarlas en paralelo habra una corriente entre ambas que puede ser elevada y afectar a los circuitos de protección (BMS?).

[Rafa]

Bienvenido Jarocue, nunca he puesto baterías en paralelo con la bici, tengo una de 48V 12Ah y sobra por ahora. Las de plomo si las he puesto en paralelo en alguna instalación y cuando las conectas la corriente entre ellas puede ser importante. En las de litio pasa lo mismo, salvo que la bateria se protege por el circuito de protección que integran para prevenir explosiones.

Pasado el momento de puesta en paralelo en el que se equilibran los voltajes, que se puede hacer mejor con alguna resistencia que limite las corrientes, cuando el motor pida carga cada batería dará lo que pueda dar, no tienen por que dar la misma intesidad. Una bateria la puedes imaginar como una batería ideal mas una resistencia en serie. Esa resistencia ideal no tiene porque ser la misma y reparte la Intensidad entre las dos. El modelo evidentemente es más complejo. Pasado el momento de equilibrado de las dos baterías no tienes que tener problemas con los BMS, eso si, al tener más amperaje disponible hay que cuidar el acelarador a baja velocidad para no freir al motor.

Salud compañero.